Landelijke klasse

De eenvoudige taverne ‘t Krekelhof in het Pajottenland groeide uit tot een sfeervol complex met vele troeven.

In het groene hart van het Pajottenland is het rustig ; de drukte van de stad lijkt ver weg. Restaurant ‘t Krekelhof ligt tussen de weilanden, op een boogscheut van het kasteel van Gaasbeek, en moet het gedeeltelijk hebben van dagjestoeristen maar ook zakenlieden uit Ninove, Halle en Asse ontdekten de kwaliteiten van dit landelijke eethuis.

Frank Dehandschutter en zijn echtgenote Karine Limbourg kochten de afspanning 13 jaar geleden. Frank was toen pas afgestudeerd aan het COOVI in Anderlecht en had een paar korte stages achter de rug. Van een weekend-pleisterplaats, waar men kwam voor een boterham met plattekaas en een glas kriek, groeide ‘t Krekelhof in de loop der jaren uit tot een sfeervol complex met een gastronomisch restaurant, een gezellige oranjerie met streekgerechten, ruime feest- en seminariezalen en een terras waar oesters en salades troef zijn.

De spijskaart omvat zowel klassieke gerechten als seizoengebonden bereidingen uit de Frans-Belgische keuken. Bij de klassiekers noteerden wij salade ‘t Krekelhof met gebakken zalm- en spekblokjes (460 fr.), scampi’s van de chef in roomsaus (540 fr.), chateaubriand (1380 fr. voor 2) en lamszadel (1560 fr. voor 2). Bij de meer inventieve maandgerechten vonden we cannelloni van groene aspergepunten met zeetongfilets en licht dragonsausje (680 fr.), gebakken kreeftje met zout-zure kerstomaatjes en basilicum-chips (725 fr.), gebakken zeeduivel met staafjes rode biet, kappertjes en xeres-vinaigrette (685 fr.) en gelakte eendeborst met fondue van groene asperges en gekarameliseerde perziken (760 fr.).

Wij kozen het maandmenu (1450 fr.), waarvoor de appetijt werd aangescherpt door een glaasje Chardonnay Vanel ’93 uit Limoux (895 fr. per fles). Eerst was er gebakken kreeft met salade van rode biet en nieuwe aardappel, gevolgd door krokant gestoomde groene asperges omwikkeld met filet van zeetong in een flauw gekruide sinaasappelboter. Karine vulde het glas met een Collection des Quarante Clochers, Clocher de Villebazy, vigneron Charles Colomies (1300 fr.) : een indrukwekkende witte wijn uit Limoux. Bij de gebraden lamsribbetjes met knoflook, gefruite prei, aardappelgratin en knolselder in room ontkurkte zij een Gevrey Chambertin ’83, premier cru Lavaux, Rousseau St.-Jacques (2375 fr.). Deze wijn, die op de kaart stond bij de “kelderrestjes”, had een veelbelovende neus maar viel tegen in de afdronk. De maaltijd werd afgerond met een “Pajotse aardbei-orgie” : een shake, een cake, een sorbet en een marinade van aardbei, samengebracht op één bord.

PIETER VAN DOVEREN

Frank Dehandschutter en Karine Limbourg Bieden zowel landelijke gezelligheid als gastronomische kwaliteit.