La Truffe Noire

Luigi Ciciriello kiest in zijn Brusselse truffeltempel voor producten die rijk zijn aan Omega-3. Zo wordt u al smullende gezond.

Brussel is een grote stad met grote restaurants, gereserveerd voor grote momenten. Valt er iets te vieren en hoeft u niet op een frank meer of minder te kijken, dan zijn er vijf mogelijkheden: Comme chez Soi, L’Ecailler du Palais Royal, Radisson SAS Sea Grill, Villa Lorraine en La Truffe Noire. In alle vijf wordt er op hoog niveau getafeld, waarbij Sea Grill het meest kosmopolitische karakter heeft en Comme chez Soi het meest intiem is.

Wij waren net terug van een bezoek aan Spanje en waren nog onder de invloed van de nieuwlichters uit Barcelona toen wij voor de lunch onze stoel aanschoven in La Truffe Noire. Op een tafel van twee na waren we moederziel alleen. De tijden dat bezoekers zich hier verdrongen voor een plaatsje, zijn duidelijk voorbij.

Luigi Ciciriello is de energieke baas van La Truffe Noire. De handige Italiaan kent het klappen van de zweep. Hij werd opgeleid in de eetzaal van het eens zo vermaarde Brusselse delicatessenrestaurant La Cravache d’Or en opende in 1989 La Truffe Noire.

Het restaurant heeft een aristocratische inrichting met grijs en zwart als overheersende kleuren en is geliefd bij diplomaten. Luigi Ciciriello heeft een zuiderse smaak en houdt van exclusieve dingen. Hij maakte van de truffel zijn visitekaartje. Jaarlijks verwerkt de keuken van La Truffe Noire tientallen kilo’s witte en zwarte zomer- en wintertruffels. Klassiekers zijn: salade van truffel en sint-jakobsschelpdieren (39 euro), gerookte zeebaars ‘Abel Bernard’ met truffelvinaigrette (35 of 46 euro) of truffel uit de Périgord ‘A La Croque au Sel’ (2,5 euro per gram). Nieuw op het toneel zijn vlees en gevogelte met kwaliteitslabel en producten die veel Omega-3 bevatten, zoals verrijkt brood, olijfolie en Colubuseieren.

Wij kwamen met twee en kozen een oude en nieuwe creatie als voorgerecht: carpaccio van ‘Bleue des Prés’-rund met parmezaanse kaas, zelf ingevoerde olijfolie, mosterd en braaf smakende zomertruffel (39 euro) en ravioli van courgettebloem, gevuld met ricotta, morieljes en knolgroente, opgediend in een espuma van aardappel en erwtjes en besneeuwd met plakjes zomertruffel (35 euro).

Er kwamen een klassiek en een modern hoofdgerecht: filet van gestoomde zonnevis, gevuld met zwarte truffel, opgediend met gestoofde prei en een monumentale coulis van zwarte truffel (70 euro) en borst van CoqArd-gevogelte, rijk aan Omega-3 en -6, met ragout van rivierkreeftjes en vlindervormige deegwaren met inkt van inktvis (37 euro).

La Truffe Noire heeft een van de mooiste wijnkaarten van het land. Ons glas werd gevuld met een onvergetelijke Toscaanse Cabernet di Montechiari (145 euro), vakkundig gemaakt door de in België wonende Moreno Panattoni.

Tot slot was er een nagerecht met meloen in de hoofdrol (16 euro): meloen met port, chocoladepraline met meloen, aan spies gegrilde meloen met peper en in deeg verpakt meloenijs.

La Truffe Noire biedt kwaliteit op niveau, maar die verfijning kost geld. Voor de prijs die u hier betaalt, kunt u ook een goedkope vlucht Charleroi-Gerona boeken en spectaculair lunchen in El Celler de Can Roca. Maar dat is een andere zaak.

Pieter van Doveren