Grensoverschrijdend

Net over de Franse grens biedt Hervé Raphanel van La Clé des Champs zijn gasten een betaalbaar, maar zeer degelijk menu aan.

Toen Hervé Raphanel zijn eigen restaurant opende in Halluin – net over de Franse grens – kon hij bogen op enkele jaren ervaring in vermaarde hotels. Vier jaar geleden werd hij executive chef-kok in het Brusselse Conrad Hilton hotel, waar hij een Michelin-ster haalde, hij werkte voor Pullman Lyon en werd finalist van de “Concours de Meilleur Ouvrier de France” in 1996.

Qua architectuur en inrichting heeft La Clé des Champs weinig gemeen met de plaatsen waar Raphanel voorheen werkte. Het restaurant is ondergebracht in een rijtjeshuis met bakstenen gevel aan de drukke “rue de Lille”. Als vroegere eigendom van een lokale bierbrouwer werd het huis zestien jaar geleden omgedoopt tot restaurant. Gasten worden verwelkomd in twee rijkelijk gedecoreerde vertrekken op het gelijkvloers. De plafonds zijn versierd met ornamenten en spiegels, de deurlijsten zijn zwaar bewerkt, er hangt bloemetjesbehang, bijpassende gordijnen, koperen lusters en ijsgroene tafelkleden. Voor sommigen doet dit ongetwijfeld zeer kitscherig aan, anderen waarderen het als een vorm van klassieke opulentie.

Het menu zelf is soberder en is vooral voorzichtig qua prijs. Een aantrekkelijk keuzemenu kost 150 Franse frank (900 Belgische frank). Gedeeltelijk blijft de spijskaart trouw aan het repertoire van de vorige eigenaar. Daarom zijn er, om de vaste klanten niet teleur te stellen, evergreens als: rundsfilet met bordelaisesaus (95 Franse frank), chateaubriand met roquefort (75 Franse frank) en lamshersens met kappertjes (60 Franse frank). Wel worden de klassieke gerechten door meer gepersonaliseerde bereidingen gecompleteerd.

Wij proefden van een lekkere terrine samengesteld uit plakjes belle de fontenay-aardappelen en ganzenlever, op het bord geserveerd met een reductie van oude port (85 Franse frank). Daarna volgden langoustines en sint-jacobsschelpdieren in een fluwelige saffraansaus (95 Franse frank). Hoofdgerecht was gebraden kalfszwezerik met mals gestoofde kool en rösti (75 Franse frank) in boter. Tot slot was er “île flottante” met vanillesaus, (te) hevig geparfumeerd met muntlikeur Bêtises de Cambrai (30 Franse frank). La Clé des Champs is een “maison de bouche” met een smakelijke keuken en een goede prijs-kwaliteitverhouding, zeker voor Belgische zakenlui. Buitenlandse restaurantrekeningen zijn immers nog steeds volledig aftrekbaar.

PIETER VAN DOVEREN