Eten in het Rattenkasteel

In het West-Vlaamse dorp Heule heeft iedere inwoner zeker wel eens gefeest in ‘t Rattenkasteel. De oude paardenstallen van het omwalde kasteeltje, dat dateert van 1725, zijn omgebouwd tot feestzaal. De jonge kok Thijs Clinckemaillie en zijn partner Aurélie Reynaerts kochten anderhalf jaar geleden het Rattenkasteel en de feestzaal. Clinckemaillie liep beroepsschool aan Spermalie en ging aan de slag in toprestaurants als L’Ecailler du Palais Royal, Sea Grill, Maison Pic (Fr) en Hof van Cleve. Reynaerts behaalde een master in marketing en kwam mee naar Les Vans, waar de twee Le Lutin Gourmand van Piet Huysentruyt uitbaatten. Daarna trokken ze naar Washington, waar ze hielpen bij de opstart van restaurant B Too van de Belgische chef Bart Vandaele.

Vandaag staat voor het Rattenkasteel een modern paviljoen, waarin privézaaltjes en een brasserie zijn ondergebracht. De hoge oude en lage nieuwe constructies vormen een onsamenhangend geheel, maar dat vergeet je wanneer je binnen bent. Je kunt hoog of laag zitten en kijkt uit op muren van ruw geschaafd hout en stenen in reliëf. Er is een glazen wijnkamer en op tafel ligt oud, verzilverd bestek. Hula wil een toegankelijke brasserie met een beetje meer zijn. Clinckemaillie kiest voor klassieke gerechten, die hij een originele draai geeft. Specialiteiten zijn Wulfs witloofsalade met Grevenbroeker-kaas, geroosterde walnoten en sabayon van Celis White (14,50 euro), karnemelkstampers zoals bij moeder met jonge kaas, roerei en hazelnootboter (19 euro) en Tomahawk steak (min. 1,2 kg) met béarnaisesaus (59 euro voor twee personen).

Er was een krokant koekje met mosterd en verse kaas als oninteressant welkomsthapje. Garnaalkroketjes (13 euro) hadden een dikke korst van volkorenpaneermeel, het beslag miste smaak en dat moesten enkele lepels bisque goedmaken. Gravad lax was in brokken gesneden, wat de malsheid van de gemarineerde zalm niet ten goede kwam, en werd opgediend met crème van wasabi, scheuten en notendressing (16 euro). In een stoofpot opgediende runderkaken waren niet zo mals als gehoopt, lagen in een waterige saus van Oscar Bruin-bier en kwamen met prima frieten, prima mayonaise en kropsla (19,50 euro). Het smakelijke vlees van hoevekip kwam met zwarte truffel, aardappelschuim, bospaddenstoelen en een jus van kalfsfond en rozemarijn (24 euro). We sloten af met een dame blanche in nieuwe versie, met vanille-ijs zonder vanillesmaak onder een halve bol van chocolade en aan tafel overgoten door warme chocoladesaus (9 euro). Wij hadden meer verwacht van een kok met zo’n palmares.

PIETER VAN DOVEREN