I n deze gastronomische queeste naar het nuttigste, verrassendste en aantrekkelijkste culinaire boek ( kookboek klinkt al gauw te flets), vergeten we de literaire fijnproevers niet. Daarom bijt Inga Saffron de spits af. In Kaviaar (Tirion, 249 blz., 24,98 euro) vertelt de Amerikaanse journaliste, die jarenlang correspondent was in Moskou, de bizarre geschiedenis van de begeerde delicatesse. De uitgave speelt in op de populariteit van het nog prille genre van microhistories, waarin de geschiedenis van een voorwerp, uitvinding of figuur nauwgezet maar toegankelijk gereconstrueerd wordt. Saffron toont de evolutie van de steureitjes, van varkensvoer tot Russische boerenkost en tsarenlekkernij. Ook de handel wordt fascinerend beschreven. Het relaas eindigt in mineur met smokkelaars, maffiosi, leegvissen en milieuvervuiling - een deprimerende cocktail die het overleven van de steur erns...

I n deze gastronomische queeste naar het nuttigste, verrassendste en aantrekkelijkste culinaire boek ( kookboek klinkt al gauw te flets), vergeten we de literaire fijnproevers niet. Daarom bijt Inga Saffron de spits af. In Kaviaar (Tirion, 249 blz., 24,98 euro) vertelt de Amerikaanse journaliste, die jarenlang correspondent was in Moskou, de bizarre geschiedenis van de begeerde delicatesse. De uitgave speelt in op de populariteit van het nog prille genre van microhistories, waarin de geschiedenis van een voorwerp, uitvinding of figuur nauwgezet maar toegankelijk gereconstrueerd wordt. Saffron toont de evolutie van de steureitjes, van varkensvoer tot Russische boerenkost en tsarenlekkernij. Ook de handel wordt fascinerend beschreven. Het relaas eindigt in mineur met smokkelaars, maffiosi, leegvissen en milieuvervuiling - een deprimerende cocktail die het overleven van de steur ernstig bedreigt. Ook een robuuste, Vlaamse psychologische roman hoort hier thuis, Brood (Davidsfonds, 238 blz., 22,50 euro), waarin de sociologe Paula Loeckx het bakkersprocédé als rode draad gebruikt. Een jonge vrouw kan het niet verkroppen dat haar vader de bakkerij toewijst aan haar broer en zoekt troost bij haar tante in de VS. Traag worden de relaties en de rol van een familietrauma duidelijk. Ongetwijfeld wordt dit het boek van de doorbraak voor Loeckx. Basis. Wie op zoek is naar een inspirerend én informatief receptenboek en het onvolprezen Ons Kookboek van de KVLV (voor Vlamingen: de Boerinnenbond) al heeft, kan terecht bij Big Book of Basics (THB, 336 blz., 30 euro). De uitgever liet de Engelse titel van het oorspronkelijk Duitse boek onvertaald, maar de 350 recepten van Cornelia Schinharl en Sebastian Dickhaut staan er in het Nederlands. Spijtig dat er geen harde kaft rond zit en het boek gelijmd in plaats van gebonden is, want dit dreigt mis te lopen tussen het kokkerellen. Inhoudelijk wel een aanrader. Bij dezelfde uitgever, nu keurig gebonden en met harde kaft, vinden we Witloof from Belgium (THB, 160 blz., 39,90 euro), wel alweer met een bizarre Engelse toevoeging in de titel. Culinair journaliste Liesbeth Hobert (van het blad Proeven) en kok Felix Alen (van het feestencomplex Hof te Rhode in Schaffen) geven niet alleen recepten, maar ook info over de teelt en geschiedenis van de bekendste Belgische groente. Koks als Frank Fol geven ook recepten. Een interessante ode aan witloof. Nog een klassieker in spe is Vis zuiver op de graat (Standaard/ Schuyt & Co, 231 blz., 45 euro). De Gentse vishandelaar Guido Meersschaut en culinair journalist Filip Verheyden reiken basisrecepten aan, maar hun boek is vooral een encyclopedische focus op vis. Zowel vangst, markt als eigenaardigheden van meer dan twintig vissoorten komen aan bod. Wie meer over oesters wil weten, wordt op zijn wenken bediend in het Oesterboek - Zilt, zinnenprikkelend en Zeeuws (Lannoo, 128 blz., 19,95 euro). Stefaan Daeninck (van het ontwikkelingsbureau CulinairAteljee) geeft 38 oestergerechten. Wedden dat u te verleiden bent? Culinaire reis. In onze gastronomische tour d'horizon combineren we buitenlandse keukens met culinaire basisbegrippen. Al gauw blijkt het etiket buitenlands vaag. Zeker de Franse, de Italiaanse en zelfs de Aziatische keuken lijken grotendeels geassimileerd. Sla er De Franse keuken (De Kern, 256 blz., 25 euro) van het Britse duo Joanne Harris en Fran Warde maar op na, een rechttoe rechtaan receptenboek, degelijk uitgelegd en fraai vormgegeven. Het kan nog praktischer, als ook de foto's niet gebruikt worden om sfeer te creëren, maar om de bereidingswijze toe te lichten, de ingrediënten te tonen en de bordschikking te suggereren. Dat gebeurt voortreffelijk in Smakelijk Frankrijk (De Lantaarn, 296 blz., 18 euro), ook al een vertaling van een Angelsaksisch concept, oorspronkelijk uitgegeven door het Australische Murdoch Books. In dezelfde serie vonden we ook Smakelijk Italië en Smakelijk China. Als er een trofee voor prijs-kwaliteitverhouding van aantrekkelijke én bruikbare culinaire boeken bestond, maakt deze serie een stevige kans. Ook degelijk en fraai is De Italiaanse keuken (Tirion, 223 blz., 35 euro), waarin de naar Engeland geëmigreerde Italiaanse zakenman en celibrity kok Antonio Carluccio de basisgerechten voorstelt. Zijn uitleg had iets uitgebreider mogen zijn, maar voor ervaren keukenpieten kan dat geen probleem vormen. We ronden deze reis af met een lijvige telg uit de serie Culinaire Klassiekers: Groot Aziatisch kookboek (Kosmos/Z&K, 510 blz., 22,99 euro) van Charmaine Solomon. Geen foto's, geen vormelijke nieuwlichterij, maar zowat 500 pagina's recepten en toelichting, verpakt in een harde kaft die tegen een (keuken)stootje kan. Sober, nuttig, degelijk. Meer moet dat niet zijn. Luc De DeckerHet kaviaarrelaas eindigt in mineur met smokkelaars, maffiosi, leegvissen en milieuvervuiling - een deprimerende cocktail die het overleven van de steur ernstig bedreigt.