Gent is twee bijzondere eethuizen rijker. Het visrestaurant Taxi's en het vleesrestaurant Upper, twee uiteenlopende formules compleet met een cocktailbar en een sigaarlounge , bevinden zich onder het dak van een vroegere smeergarage voor taxi's. De initiatiefnemer, de vastgoedondernemer Geert De Paepe, heeft in Gent het hotel 1898 The Post onder zijn vleugels en droomt al vijftien jaar van een restaurant. Hij ging in zee met chef-kok Gilles Bogaert, die voorheen de keuken van het Gentse restaurant J.E.F leidde.
...

Gent is twee bijzondere eethuizen rijker. Het visrestaurant Taxi's en het vleesrestaurant Upper, twee uiteenlopende formules compleet met een cocktailbar en een sigaarlounge , bevinden zich onder het dak van een vroegere smeergarage voor taxi's. De initiatiefnemer, de vastgoedondernemer Geert De Paepe, heeft in Gent het hotel 1898 The Post onder zijn vleugels en droomt al vijftien jaar van een restaurant. Hij ging in zee met chef-kok Gilles Bogaert, die voorheen de keuken van het Gentse restaurant J.E.F leidde. De royale ruimtes zijn eclectisch ingericht. Boven aan de trap wacht Upper, een ruwe vleeskantine gedecoreerd met rebelse fresco's van de Gentse straatartiest Musketon. Op de begane grond is er fine dining in vintagesfeer bij Taxi's. Bezoekers kijken uit op de keuken, waar Gilles Bogaert aan de grill in een verschroeiend hete omgeving de vissen roostert. Taxi's beleefde een heropstart omdat de beginformule door de drukte in het vleesrestaurant niet de gewenste aandacht kreeg. Maar nu schijnt alles onder controle. Er waren lekkere welkomsthapjes, zoals krokant van aardappel met gerookte geitenkaas uit Oosterzele en zeesla. Wij smulden van tapijtschelpen, levend uit het bassin gehaald, kort gebakken boven beukenhout en opgediend met een vinaigrette gebaseerd op zeewater, olijfolie en ciderazijn (18 euro). Zes warme oesters lagen in hun schelp met karnemelk, mosterd en olie en het groen van prei (20 euro). Beide voorgerechten waren intens van smaak. Kokotxa's of gemarineerde kaken van heek waren op de grill gaar gesmoord en kwamen botermals in een emulsie met olie, look en tijm uit de keuken (15 euro). Door hun glibberige textuur weet niet iedereen kokotxa's te waarderen. Het hoofdgerecht was tarbot bereid op de grill (8 euro per 100 g) en gewenteld in een vinaigrettesaus met zeewater, olijfolie en look. Wij zagen de chef als een chirurg de graat uit de bereide vis snijden. Het fijne visvlees kreeg gezelschap van een klassieke, frisse salade en een heerlijke puree van in zoutkorst gegaarde aardappels (7 euro). Het glas werd gevuld met een Astobiza Arabako Txakolina met lichte zoute toets, die refereert aan de zoute zeewinden op de heuvels aan de kust bij San Sebastian (42 euro). We sloten af met in Poire William gemarineerde peer met crème van witte chocolade, sherrymeringue en ijs van rozemarijn (11 euro).