Brussel is de hoofdstad van Europa, maar ook de saaiste culinaire hoofdstad van Europa. Nieuwe initiatieven zijn geënt op het verleden en laten het conservatieve culinaire imago voort uitgroeien. Nooit gebeurt er in de stad van de eeuwige mossel-eters iets culinair verfrissends. Waar zijn de horecaondernemers met durf die met originele formules Brussel weer doen bruisen?
...

Brussel is de hoofdstad van Europa, maar ook de saaiste culinaire hoofdstad van Europa. Nieuwe initiatieven zijn geënt op het verleden en laten het conservatieve culinaire imago voort uitgroeien. Nooit gebeurt er in de stad van de eeuwige mossel-eters iets culinair verfrissends. Waar zijn de horecaondernemers met durf die met originele formules Brussel weer doen bruisen? Ook van het onlangs geopende Parc Avenue moet je als nieuwe fleuron gastronomique niet te veel vernieuwing verwachten. Het chique eethuis neemt de begane grond in van een chic gebouw, gelegen aan de rand van het Jubilee Park. Eigenaar en chef-kok Arnold Godin (foto) speelt de gastronomische kaart. Hij werd opgeleid in de keuken van het Ritz-hotel in Parijs, ging in de leer bij de Parijse banketbakker Lenôtre en trok naar de Azurenkust, Spanje en Marokko, waar hij zijn eigen restaurant in Fez opende. Nu is Brussel aan de beurt. De eetzaal van Parc Avenue is omgeven door glas en is warm en stijlvol ingericht. Voor de lunch wordt er gemikt op eurocraten, diplomaten en advocaten. Wij kwamen 's avonds en waren met een grote tafel met Vlaamse feestvierders de enige klanten. Bediening en spijskaart zijn in het Frans. De gerechten zijn omschreven met allure - wie de Franse taal machtig is, verstaat de kunst om van weinig veel te maken. Als je op voorhand meldt dat je voor de ontdekkingsformule kiest, dan mag je voor 55 euro een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht van de kaart kiezen. Op onze tafel kwamen twee voorgerechten: velouté van en met veel morieljes met punten van groene asperge en schuim van hazelnoten (18 euro) en een bereiding van beursjes sint-jakobsschelpdier gevuld met gerookte ham en opgediend met Provençaalse tian van groenten en matje van aardappel (19 euro). Hoofdgerechten waren: hutsepot van seizoengroenten met worst van de Ierse slager Jack O'Schea, zeshoekig gesneden kasteelaardappelen en, naar wat de ober beweerde, 'echte' maar helaas smakeloze truffel (27 euro) en gebraden tarbot met glazig visvlees, compacte puree van linzen en zeekraal (36 euro). Crème brûlée met passievrucht, een laag gelei van kastanjes en mousse van groene thee sloot de verzorgde maaltijd af (9 euro). Oudergemlaan 50 1040 Brussel Tel. 02 742 28 10 Gesloten: Zondag, maandag en dinsdagavond Kader: chique en stijlvol Onthaal: in het Frans Keuken: bewerkelijke gastronomiepieter van doveren